Доставшиеся Киргизии в эпоху независимости природные богатства мало кто ценит

21 мая 2008

Даже те, кому осталось, может,

Пять минут глядеть на белый свет,

Суетятся, лезут вон из кожи,

Словно жить еще им сотни лет.

А вдали в молчанье стовековом

Горы, глядя на шумливый люд,

Замерли, печальны и суровы,

Словно жить всего им пять минут,

Расул Гамзатов

Салам алейкум, Киргизия! Как не любить твое невероятно высокое небо, остроконечные горы, поляны тюльпанов и маков, синие озера и бурные реки?! Большинство туристов остаются довольны путешествием по Киргизии, потому что видят в основном ее «глянцевую» сторону. Но для меня, навещающей эту страну время от времени (а когда мне было 14–15 лет, я так и вовсе жила два года в Бишкеке), проблемы страны настолько очевидны, что молчать о них невозможно.

Казалось бы, в Киргизии есть все, чего только душа пожелает — высокие горы, бескрайние пастбища, дикие плодовые сады, целебные родники, горячие источники… Да только вот грамотно распорядиться всем этим богатством пока не получается. Сразу оговорюсь — я люблю Азию и считаю ее своей второй родиной. Но когда оказываюсь в Киргизии, не могу сдержать нарастающего раздражения. Пока я брожу по горам, выискивая растения и птиц — чувствую себя счастливой, но как только надо спуститься в город, начинаю испытывать беспокойство.

Новый мир

В конце апреля я прилетела в столицу страны — Бишкек, где меня уже поджидал сюрприз — в этом году в большинстве городов с 23.50 до 6.00 и с 11.00 до 17.00 в жилые дома не дают электричества. Через несколько дней, возле трассы Бишкек–Ош я вижу и причину — огромное Токтогульское водохранилище наполовину спущено, часть энергии продана в Казахстан и другие страны, а для Киргизии ничего не осталось, вот и приходится экономить.

29 апреля Бишкеку исполнилось 130 лет, но никаких торжеств по этому поводу я не заметила. Более того, многие аборигены даже не знают о таком празднике. В начале мая состоялось торжественное включение фонтанов, но уже на следующий день они не работали.

1 мая (Праздник труда) в столице Киргизии царила тишина, 5 мая (День Конституции Кыргызской Республики) — тоже, и только 9-го произошло нечто необычное: центральные площади украсили странного вида «кубиками» с надписью «9 май жениш майрамыныздар менен!» («С 9 мая, с праздником Победы»), а утром решили не отключать электричество, и я наконец-то смогла одеться и причесаться не на ощупь.

Навестив ботанический сад на улице Горького, я с радостью обнаружила, что он еще огорожен и в низком кустарнике по-прежнему живут фазаны (Phasianus colchicus, по-киргизски — кыргоол). Однако за садом почти не ухаживают, огромная территория заброшена и медленно зарастает сорняками. Сторож пожаловался, что накануне у него украли шланг.

На ВДНХ среди увядшего плодового сада возвышаются пустые павильоны. Часть территории застроена ресторанчиками, в которых, по местному обычаю, принято сидеть не на стульях, а на лавках, устеленных коврами, часть отдана под качели-карусели, рядом — помойка.

Некоторое представление о жизни страны можно составить по объявлениям, которые идут бегущей строкой по ТВ: «Куплю рога сайгака» (к слову, недавно на таможне изъяли большую партию рогов этого редкого животного), «Девушки! Брак! Южная Корея», «Водители в Россию», «Куплю колбасный завод», «Продаю древесину — береза, ель, сосна»…

Нефти в стране нет, золотые рудники проданы другим странам, уровень жизни, соответственно, не самый высокий. Из богатств — горные реки и фантастическая природа, но никто не спешит ее беречь и уж тем более развивать экологический туризм. Здесь не встретишь, как в Юго-Восточной Азии, толп веселых и беззаботных бэкпекеров («рюкзачников») и студентов, потому что туристических автобусов и отельчиков по десять долларов за ночь вы здесь не найдете.

Тем не менее страна любима разными категориями туристов. Обеспеченные пенсионеры из Америки и Англии могут даже прокатиться на вертолете. Альпинисты стремятся на самый северный семитысячник на Земле — Пик Победы высотой 7435 м! Туристы-экстремалы сплавляются по горным рекам. Охотники могут сфотографироваться рядом с огромным убитым горным козлом или изрешетить пулями тельце фазана — писк сезона…

Одним словом, все это напоминает не страны Азии, а Россию в худшем ее проявлении. Но долго пребывать в плохом настроении по этому поводу не стоит — ведь в Киргизии такая дивная природа! Правда, никто вас не проведет за ручку по тропам эколомаршрута и не скажет — вот здесь растут дикие пионы-воронцы, а здесь гнездится синяя птица (Myophonus coeruleus, по-киргизски — сай сагызган). Но для натуралиста это не проблема, так даже интереснее.

Целое море цветов

В Киргизии много водопадов, однако найти их не так-то просто. Несколько дней у меня ушло на то, чтобы исследовать водопады в окрестностях Бишкека. В результате выяснилось, что некоторые из них высохли (в частности, водопад в ущелье Ала-Арча в 30 км от города) из-за сошедшей сели, отступления ледников и работы ГЭС. Однако красивейшие водопады в Джеты-Огуз на южном берегу Иссык-Куля пока на месте.

«Ала-Арча» («Пестрая арча») — пожалуй, самый посещаемый природный парк Киргизии. До альплагеря можно добраться из Бишкека за 40 минут. Даже в этом, казалось бы, доступном месте, все еще много нехоженых троп, ведущих высоко в горы.

Парк получил свое название благодаря мощному арчовнику — зарослям можжевельника полушаровидного и других видов можжевельника (Juniperus sp.). В здешних местах привлекает внимание и ель Шренка (Picea schrenkiana), или ель тянь-шанская, довольно своеобразного вида — она стройная и тонкая, словно свеча.

Полянки разукрашены ярко-желтыми тюльпанами Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и розово-лиловой примулой холодной (Primula algida), аромат цветков которой разносится на дальние расстояния.

К слову, если родина культурных тюльпанов, то есть выведенных искусственным путем — Голландия, то родина диких тюльпанов — Киргизия и Казахстан. Здесь их более двадцати видов, большинство из которых занесены в Красную книгу. Раньше тюльпаны Грейга и Кауфмана росли даже в черте города Бишкека, но сейчас их вытеснили высоко в горы.

Разные виды тюльпанов мне удалось найти на северном склоне ущелья Чон-Кур-Чак («Большая кукла»), дорога в которое ведет от деревни Стрельниково. Это тоже окрестности Бишкека, но в другую сторону от Ала-арчинского ущелья и горнолыжной базы Кашка-Суу. Кстати, указателей на киргизских дорогах не хватает, так что дорогу лучше спрашивать у местных жителей, многие из которых отлично говорят по-русски.

В ущелье я наблюдала за новорожденным ягненком, которого пыталась поднять на ноги мама-овечка. Весной увидеть мокреньких, только-только родившихся ягнят и жеребят в горах нетрудно, ведь около 60% местных жителей живут в горных аилах (поселках полукочевого типа) и разводят скот.

Как бы ни были красивы горы возле Бишкека, пребывание в столице начинает меня тяготить, и я отправилась с севера (от озера Иссык-Куль) на юг — к городу Ошу; мне предстояло преодолеть около 1000 км пути.

Про Иссык-Куль (в переводе — «Горячее озеро») киргизы говорят так: кто не видел это целебное озеро, тот, считай, не жил. Оно расположено в тектонической впадине на высоте 1607 метров над уровнем моря и обрамлено живописными хребтами Терскей-Алатау и Кунгей-Алатау. Первым на берегах Иссык-Куля побывал знаменитый ученый Петр Семенов-Тян-Шанский, после чего сделал такую запись: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера…»

На берегу озера находятся могила Николая Пржевальского и памятник ему. Однажды этот великий путешественник сказал: «А еще жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать…».

На Иссык-Куле расположено множество курортов на разный вкус и кошелек — пансионаты, летние лагеря, конные базы, лагеря альпинистов. Хотя озеро и называют «горячим», мне его вода показалась холодноватой, зато я была готова дни напролет выискивать камышевок, чеканов и других птиц в зарослях на берегу. В Киргизии и соседнем Казахстане можно наблюдать свыше 500 видов птиц — настоящий рай для бёрдвотчера (орнитолога-любителя).

В горах Иссык-Куля растет красивейший из диких ирисов — ирис тянь-шанский, но в этом году, увы, мне не удалось его отыскать. Спугнув ондатру, парочку жуков-скакунов и парочку браконьеров на лодке, я опять сажусь в машину и отправляюсь на юг.

Крутой маршрут

Недалеко от трассы Балыкчи–Бишкек («балыкчи» по-киргизски — «рыбак», город, соответственно, еще недавно назывался Рыбачье), возле реки Орто-токой находится некий придаток Нарынского водохранилища, который местные называют «фонтаном». Ничего подобного я раньше не видела — мощная струя воды шириной в несколько метров бьет из-под моста в воздух и разлетается на прибрежные сады. Неподалеку находится и маленький природный водопад.

Из Бишкека в Ош можно добраться множеством разных способов — на старенькой маршрутке с Ошского рынка (время в пути — 13–14 часов), на самолете за 50 минут, на джипе, заказанном через турфирму, на такси, автостопом (китайские фуры охотно берут попутчиков) и на велосипеде — последний способ, конечно, только для спортсменов.

Легковушка едет в Ош около 10 часов; путь нелегкий, но он того стоит, если вы не боитесь крутых обрывов, у вас не скачет давление на высоте 4000 м и вы хотите увидеть одну из самых трудных, но наиболее красивую трассу бывшего СССР. «Погнали», — говорит мне водитель, и мы мчимся в сторону Оша со скоростью 160 км/ч. Но вскоре повороты становятся настолько неожиданными, что мы переходим на режим «ползем еле-еле».

Надо сказать, сейчас эта трасса — одна из лучших в Азии, так что не жалко и заплатить за въезд. Как раз во время моего путешествия разразилась гроза, горы укутали черные тучи, а огромные валуны посыпались на дорогу. Однако рабочие весьма оперативно все убрали.

Трасса проходит через четыре перевала, причем перед перевалом Ала-Бел нужно проехать сквозь туннель длиной свыше 3000 м. Раньше в нем застревали автобусы, и люди погибали, задохнувшись от выхлопных газов, но теперь туннель расширили и установили вытяжки. Однако автобусы в туннель по-прежнему не пускают — только маршрутки и легковушки. И еще фуры — ночью.

Над перевалом парят огромные хищные птицы, и неожиданно один орел садится прямо на камень возле дороги. Пока я с замиранием сердца навожу объектив, птицу моей мечты спугивает проезжающий автомобиль.

Хищные птицы всегда меня завораживали, и в детстве я с удовольствием наблюдала за беркутчи — охотниками с ловчими птицами. Воспитать такого питомца — целая наука, поэтому киргизы редко расстаются со своими беркутами. Говорят, недавно в городке Чолпон-Ате (близ Иссык-Куля) один беркутчи согласился продать заезжему шейху из ОАЭ своего сокола-балабана, чемпиона по ловле лис, только когда тот повысил цену до $30 000 тыс.

На трассе Бишкек–Ош мы с водителем заглядываем в юрты и спрашиваем, нет ли у них беркутов. В одном жилище нам отвечают, что охотник ушел со своей птицей в горы и вернется не раньше, чем через два–три дня.

Город древний нравов свободных

По дороге я то и дело останавливаюсь, чтобы рассмотреть цветы. В горах их великое множество — склоны буквально утыканы «зонтиками» ярко-желтых ферул (Ferula sp., азиатский родственник укропа) и белых катранов (Crambe sp., семейство капустные), на песчаных насыпях горят желтые огоньки мачка изящного, или глауциума (Glaucium elegans) и стрелки эремурусов (Eremurus sp., сем. лилейные), вдоль рек стелятся душистые заросли шиповника кокандского (Rosa kokanica, Коканд — древний город в Узбекистане) с желтыми цветками и розовые «облака» миндаля низкого (Amygdalus nana)... В долинах цветут вишни, сливы, грецкий орех, фисташки, причем все это — не культурные насаждения, а дикие растения, родина которых — Киргизия.

В Джалал-Абадской и Ошской областях пейзаж меняется — горы сменяются равнинами, где выращивают знаменитый узгенский рис «девзра».

Ош — древний город, который упоминается еще в летописях IX века. Самая известная его достопримечательность — Сулейман-гора («Трон Соломона»), которую местные ласково называют «Сулейманкой». Это невысокая рыжеватая гора, изрезанная пещерами и украшенная пристройкой в виде музея. На вершине горы находится гладко отполированный камень, на котором, по легенде, когда-то сидел сам царь Соломон.

Чуть ли не каждый закоулок на горе считается целебным и священным, а сам город Ош производит впечатление весьма религиозного: с утра по городу разносятся звуки молитвы вперемешку с петушиными криками — куры живут прямо во дворах пятиэтажек. Сейчас Ош называют столицей национализма, проституции и наркотрафика, поэтому меня отговаривали сюда ехать. Однако я не увидела в городе ничего пугающего, мне здесь даже понравилось. В ошском парке меня принимали за англичанку, а когда узнают, что это не так, одна узбекская бабушка неожиданно восклицает: «Так вы русская? Слава богу!».

Ош — весьма полезное место для тех, кто затеял путешествие по нескольким странам. Неподалеку находятся границы с Узбекистаном (1 км от трассы до Андижана) и Китаем (автобус Ош–Кашгар через Иркештам или самолет Ош–Урумчи). В окрестностях города множество интересных пещер с наскальными рисунками, есть природные парки. Отдельного внимания заслуживает водопад Абшир-Ата (35 м) в урочище Абширсай (110 км от Оша). Это не река, падающая с горы, а, скорее всего, подземное озеро, вытекающее из круглого отверстия в горе.

Я пробую черешню на ошском рынке, беседую с продавцом национальных узбекских нарядов Рахимом, слушаю интересные рассказы Рамины — сестры водителя, и думаю о том, что скорее предпочла бы иметь квартиру в Оше, а не в Бишкеке.

Хочется верить, что все сложности тут — временные, но даже несмотря на них страна представляет интерес для путешественника. Одним словом, рахмат тебе за гостеприимство, Киргизия, но будь повнимательнее к родной природе и к гостям своим!